미니어처를 LED로 꾸며보자 (고봉밥)

쥰내게 기다려왔던 스타 미니어처에서 클리어 파츠를 쓴다네?? 얘기 듣자 마자 머리를 치고 간 아이디어가 LED였어. 공식 스프루에 클리어 파츠가 있다는데, 궁금했던 LED를 안 쓸 이유가 없지~ 먼저 내가 만든거 몇 개 자랑부터 하고 갈게. 아래는 3V LED를 1~2개 매설한 미니어처야. 베이스 아래에 건전지 케이스가 뒤집힌 채로 부착되어 있고, CR2032 동전 건전지를 사용하고, 건전지 하나로 LED 1개는 100 시간, 2개는 50 시간 유지할 수 있어. 물론 껐다 켰다 할 수 있고. 그리고 아래는 좀 더 자신감이 붙어서 시도해본, C타입 충전이 가능한 무드등 수정탑이야. 40분 ~ 1시간 정도 충전하고 나면 13시간 동안 사용 가능해. LED는 화이트로 3개 넣어놨어. 만드는 동안 시행착오가 많았어서 부품이나 LED를 상당히 날려먹었음 혹시 추진력 있고 관심도 있는 분들이 있다면 바로 따라해보실 수 있도록, 단순 건전지-LED와 C타입 충전 가능한 LED 둘 모두 사용한 부품부터 내가 저지른 실수까지 생각나는 대로 정리해볼게 난 전자 회로에 대해 전혀 모르던 사람이라서, 이쪽 종사자가 보기엔 많이 엉성할 수 있어. 그렇담 배우고 싶으니 코멘트로 피드백 부탁해. 1. 시작 방법 계획과 방향성 부터 세워야 해. 어느 모델에 LED를 어떻게 심을 것이고, 머리카락 굵기의 전선이 어떤 경로로 지나가게 될지 상상해봐. 그런 다음 아무 AI한테 물어봐. LED를 심으려는데, 부품은 뭘 써야 하고 유지 시간이 어느 정도 되는지. 그리고 너가 원하는 유지 시간은 어느 정도인지. 내 경우엔 이런걸 중요시 했어. 건전지 교체가 가능해 반영구적으로 사용 가능해야 함 → 건전지 케이스를 써야 했음 건전지 하나로 최소 수십 시간은 유지 가능해야 함 → 저항을 달아 빛의 세기를 줄여야 했음(글케 많이 어두워지진 않았음) 반면 어느 정도 포기한 것도 있어. 모델에 전선이 좀 튀어나와 보이는 건 기술과 손재주의 영역이라 어느정도 포기함 작업하다가 돌이킬 수 없는 파손이 일어나 LED가 영영 작동하지 않더라도 감내하기로 함 이 방향성 하에, 아래와 같은 부품들이 사용됐어. 기본적인 건전지 교체형 LED 에 필요한 부품이야. 미니어처용 3V LED 저항 330옴 1/4W 5% CR2032 건전지 스위치 내장 배터리 케이스 그리고 이건 C타입 충전 모듈이 포함된 LED 에 필요한 부품이야. 수정탑으로는 더 강한 빛을 넣고 싶어서 아래와 같은 부품들이 사용됐어. 리튬 배터리 3.7V 1000mAh 스위치 C타입 충전모듈 3V 5파이 LED 저항 30종 세트 저항은 설계에 따라 매번 다른 값을 요구함 그러니 나 처럼 이런저런 시도를 많이 해볼 미붕이들은 필요한 저항을 하나 씩 구매하기 보다는, 세트로 여러 저항을 한 번에 구매 하자.. 다음은 설계와 각 부품의 연결이야. 인두기 없이 전선을 연결하는 방법도 알려줄테니 걱정 말라구~ 2. 회로 설계 2-1. 기본 일단 배터리의 빨간 선과 LED의 빨간 선, 배터리의 검은 선과 LED의 검은 선 끼리 연결하는게 기본이야. 그렇다면 저항은 어디에 연결되어야 할까? LED를 하나만 쓴다면, 저항은 아무데나 연결하면 돼. LED의 앞이든 뒤든 달아주면 되니까, 미니어처에 LED를 집어넣을 때 합선만 안 되게끔 신경써주는 걸로 ㅇㅋ야. 다만 LED를 여러개 쓴다면 어떨까? 아래 그림을 참고해보자. 어떻게 설계하는게 옳을까? 일단 정답은 B와 C 야. 세 개의 회로가 있어. 난 당연히 A 처럼 하면 되는줄 알고 납땜해봤는데... 안 켜지더라고? 알고 보니 A 처럼 직렬로 만들면, 배터리도 직렬로 하나 더 달아줘야 한대. 필요 전압이 그대로 높아져서... B와 C 처럼 병렬로 만들면, 건전지는 그냥 쓰던거 쓰면 돼. 전압의 변화가 없는거지. B와 C는 저항이 달린 위치와 개수만 달라. 뭐가 다른걸까? 그 차이도 설명해줄게. 먼저 B와 C 각각에서는, 필요 저항이 서로 달라. B가 더 적은 저항을 써야 하지. 반면 C에서는, LED를 1개만 달았던 때와 동일한 저항을 써주면 돼. 그리고 회로도 훨씬 안정적이래. 위 그림 참고해서, C가 가능하다면 C 형태로, 그러기엔 미니어처가 너무 작다면 그냥 B로 만들자. 난 솔직히 귀찮아서 걍 다 B 형태로 만듦 ㅋㅋㅋ 내 불곰이나 골리앗 같은 일반적인 케이스는 위에서 소개한 대로 330옴을 사용했고, 쌍수 불곰은 B 설계도인데도 뭣 모르고 330옴 썼음. 근데 별 차이 없더라. 참고 C타입 충전 단자를 쓰는 겁나 밝은 수정탑의 경우엔 B 설계도로 22옴을 사용했음. 2-2. C타입 충전 모듈 여기부터 머리가 좀 띵 해짐 하지만 걱정 마시라! 생각보다 간단해. 일단 모듈 설명부터 해주자면, 리튬 배터리는 100% 완충 상태로 전류를 계속 퍼먹이면 수명이 떨어지고, 0% 소진 상태가 유지돼도 수명이 떨어져. 내가 보여준 녀석은 배터리 보호 모듈 이란게 들어가 있어서, 80% 충전 상태일 때 배터리로 향하는 전류를 차단하고, 20% 이하로 떨어질 때 부하 장치로 나가는 전류를 차단해주는 개쩌는 녀석이야. 완충 상태로 전류 다 쓸 때 까지의 시간이 팍 줄어드는 대신 배터리 수명은 수십배로 늘려준다고 보면 됨 그리고 초고속 충전기 같은 과전압 입력이 들어오면 아예 차단해버려. 충전할 때는 그냥 컴터랑 연결되는 USB-C 충전 선을 이용하자~~ 걍 제품 설명 가져온건데, 이것 대로만 연결해주면 돼. (이미지에선 배터리 18650 쓴다고 소개하고 있지만 그냥 내가 추천한거 쓰면 됨) 배터리 빨간 선을 B 에, 배터리 검은 선을 B-에 연결하고 LED 빨간 선을 OUT 에, LED 검은 선을 OUT-에 연결하자. 스위치는 LED로 가는 두 선 중 아무데나 달아주면 돼. 아래 이미지를 참고해보자. 3. 회로 연결 3-1. 정석적인 납땜 당연 제일 좋은건 인두기, 와이어 납, 납땜 보조제, 수축 튜브 등등을 활용하는거야. 전선과 각 모듈을 굉장히 깔끔하고, 공간 낭비 없고, 안전하게 연결해줄 수 있어. 남땜 보조제는 납이 이쁜 방울 모양이 되게 도와주고, 수축 튜브는 흉측하게 연결된 전선 연결부를 합선 문제가 없도록 감싸줘. 온도는 적당히 400~450도 정도로 맞춰두고, 납땜 보조제에 한번 담궜다가 땜질 해야 할 곳에 갖다 댄 채로 와이어 대 주면 돼. 놀랍게도 이 정도 온도로 잠깐 지지는걸론 회로에 손상이 1도 안 간다... 그러니 전선이 빠지지 않도록 꼼꼼하게 박는걸 신경쓰자구. 내가 납땜질 첨 해본 개 초보라서 주는 팁인데... 와이어 납이 잘 안 녹으면 걍 인두기에다가 와이어 납 잘 올려서 묻혀. 그 상태로 발라주면 돼. 이게 좋은 팁인진 모르겠다. 전문가 있으면 팁좀 알려주라. 아래는 내가 수정탑에 사용한 LED야. 위 이미지 처럼 연결하고, 납땜하고, 수축튜브(위 이미지의 파란색) 씌우고 불 질러서 잡아줬어. 저항이나 배터리 케이스 선에 연결하는 것도 비슷해. %주의사항% 이런 고열의 도구를 다룰 땐 안전에 특히 주의하자. 나 처럼 책상 더러운 채로 쓰지 말고, 불에 탈 만한 것, 물 같은건 멀리 떨어트려둬. 그리고 실수로 인두기가 팔에 닿지 않게 신경 써주고, 인두기 전선이 인두기 날에 닿지 않게 조심해. 당연하지만 니 팔뚝도 안 닿게 조심해주고. 납?? 납땜하다 죽는거 아님? 괜찮아! 납땜 정도론 납 중독에 걸릴 일은 없대. 먹지 않는 이상. 근데 납땜 할 때, 녹은 납이 방울져서 튈 때가 있어. 그게 너가 마시던 물 속으로 퐁당 들어갈 수 있으니, 납땜할 때 뭘 먹을 생각은 하지 말자. 3-2. 납땜 없이 전선 연결하기 글루건 쓰면 됨. 연결해야 하는 전선부를 돌돌돌 잘 감아주고, 글루건으로 덮어서 잡아주자. 당연히 공간 차지를 좀 하게 될거야. 이 부분 잘 감안해서 작업해야 해. 주의 사항이 있다면, 순접은 쓰지 말란거야. 연결 했다가 뗐다가 할 일이 많을건데, 순접은 아주 간단하게 전선을 코팅해버림.. 그래서 순접이 발려서 전류가 안 통하는건데, 다른데서 문제를 찾으려 할 때가 있을 수 있다. 그렇다면 순접을 합선을 방지하는 코팅용으로 쓰면 되지 않을까? 노놉. 순접은 손톱으로 긁으면 떨어져. 부품끼리 마찰 생겼다가 코팅이 벗겨지는 곳이 생길 수 있어. 글루건 못 쓰겠다면, 차라리 순접 말고 다른 방법을 찾아보자! 3-3. C 타입 충전 모듈에 전선 안전하게 연결하기 이건 따로 팁 남기고 싶어서 썼어. 난 사실 C 타입 충전 모듈 3개를 사서, 2개를 버렸다... 왜 그랬냐면, 처음엔 납땜 실수로 부품 자체를 걍 날려 먹었고, 두 번째는 충전이 안되는 이슈를 확인하려고 이리저리 건드리다가 납땜 선이 끊어졌어. 이렇게 달랑달랑 대는 녀석이 무거운 배터리를 쥐고 있으니 그럴 수 밖에... 어떻게 해결하면 될까? 정답은 글루건 이야. 걍 저 납땜부 위에다가 글루건을 통째로 쏴 올려서 모듈도 전선도 보호해줄 수 있어. 아래 이미지에서 내가 글루건을 어떻게 사용했는지 참고해보자. 4. 모델에 설치하기 꼭 1~4번 순으로 따라올 필욘 없고, 부품을 모델에 넣어가면서 작업해주면 돼. 솔직히 이건 순수 기량과 모델 조형 문제라 뭐라 말할게 없다... 최대한 상상력을 발휘해봐. 완성된 모델에 흉측하게 튀어나온 전선은 은근히 매력적일 수도 있으니 너무 부담 갖지 말자. 배터리 케이스 설치 방법이나 함 보고 가자. 먼저 동작하게 만든 다음, 베이스를 적절하게 잘라서 넣으면 돼. 아래는 골리앗(80mm)임 불곰(50mm)은 위에 짤 참고 불곰 같은 50mm 베이스가 내가 추천한 제품이 들어가는 최소 사이즈야. 스타 미니어처는 신기하게 '여기다가 led 관련 부품을 숨겨두세요' 하는 공간이 있더라? 불곰 몸통, 그리고 골리앗 콕핏 뒤쪽에 굉장히 넓은 공간이 있으니 잘 활용해보자. 어쨌든 아쉽겠지만 베이싱은 필수야. 지저분하게 툭 튀어나온 케이스 위를 꽃단장 해줘야 하거든. 지저분하게 남는 회로도 다 젤스톤 아래에 파묻어야 하고. ㅋㅋㅋㅋㅋ 이참에 해보자! 게이머즈 그라스에 재밌는 꿀잼 베이싱 도구가 많으니 잼게 써봐. 특히 피그먼트 코어 박스랑 베이싱 비츠 시리즈가 ㄹㅇ 고트 C타입 모듈 박은 수정탑은 위에서 한번 보여줬지만 더 자세히 설명해줄게. 일단 중요한게, C타입 모듈은 충전할 때 굉장히 뜨거워질 수 있다!! 그러니 냉각을 고려해서 만들어야돼. 안그럼 뭔 일이 날지 모름 배터리의 경우에도 넣고 뺄 수 있는게 좋아. 언젠가 수명이 다 할 쯤에 저 녀석이 빵빵하게 부풀 수도 있거든. 그럴 때 배터리 선을 잘라 빼버리고, 새로운 배터리로 교체해줄 수 있도록 대비하자. 난 코르크를 3층으로 쌓았어. 1층엔 배터리, 2층엔 충전 모듈, 3층과 2층 사이에 저항과 회로들을 숨겼고, 3층 위에 모델을 올렸어. 그 과정을 상세하게 찍어놨음 설명하기 좋았겠는데 아쉽네. 5. 테스트 이게 되게 중요해서 별도의 단락으로 만들었어. 기대에 차서 모델에 전선 다 쑤셔넣고 납땜 깔쌈하게 해서 조립 끝나고 스위치 딱 올렸는데 반응이 없으면 머리가 깜깜해진다... 만드는 동안 계속해서 회로 가조립을 해봐야 해. LED 상태는 정상인지, 전선끼리 연결시킬 때마다 그 사이에 전류가 잘 통하고 있는지, 전선 빨간줄 까만줄 안 햇갈리고 잘 연결 했는지, 합선되는건 없는지, 특히 뭔가 동작하지 않는다면 냅다 회로 뜯어버리기 전에, 그 상태로 할 수 있는 테스트가 먼저야. 잘 모르겠으면 그냥 AI한테 현 상황을 설명하고 테스트 방법을 알려달라고 해봐. 참고로 내가 소개해준 C 타입 충전 단자와 충전지는 일반적으로 사용들 하시는 C타입 초고속 충전기와는 호환이 안된다... USB-C 케이블로 PC랑 연결하면 충전 잘 돼. 충전을 진행할 때는 모듈 자체에 달린 LED가 진짜 강하게 빛남 . 참고해. 난 합선때매 배터리 죽은줄 알고 C 타입 모듈 하나 뜯어버림... 고충이 많았다.. 걍 충전기를 더 약한걸로 쓰면 됐는데 말이야. 6. 끝 댓글로 궁금한거 물어봐주면 하나하나 상세히 알려줄게 출처: 미니어처게임 갤러리 [원본 보기]



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